Niché au cœur de l’Atlantique, l’archipel des Açores dévoile un éventail de paysages aussi divers que fascinants. En deux semaines, nous avons parcouru quatre des neuf îles qui composent l’archipel, chacune avec sa propre identité et ses couleurs emblématiques : (i) São Miguel, l’île verte et ses lacs émeraude, (ii) Pico, l’île noire dominée par son majestueux volcan, (iii) Faial, l’île bleue avec ses horizons marins, et enfin (iv) Terceira, l’île violette, riche en traditions et histoire. Voici le récit de notre aventure colorée aux Açores.
On se met dans l’ambiance : parce que voyager ne saurait se faire sans musique, voilà notre coup de coeur pour lire cet article.
Notre itinéraire en 4 étapes
Nos étapes : São Miguel (5 jours) → Pico (3 jours) → Faial (2 jours) → Terceira (3 jours).
Téléchargez notre itinéraire complet au format Excel. Etapes, logements, transports, activités, repas et budget : tout y est ! Et cerise sur le gâteau, vous pouvez l'adapter pour développer votre propre itinéraire.
Transports | Se déplacer entre les îles : Pour voyager entre les îles des Açores, vous emprunterez principalement les vols d’Azores Airlines, la compagnie aérienne de l’archipel. Le service à bord est basique, mais c’est compréhensible étant donné que les vols dépassent rarement 45 minutes. Il faut aussi savoir prendre son mal en patience : Azores Airlines est connue pour ses retards, souvent causés par les conditions météorologiques imprévisibles. Si vous avez un vol international, revenez sur l’île de départ la veille pour éviter les mauvaises surprises. Certaines îles sont également reliées par un ferry, ce qui peut être une chouette alternative si vous avez du temps à disposition.
São Miguel : l’île verte
→ Jour 1 & 2 : Ponta Delgada
Nous avons atterri à Ponta Delgada en soirée, prêts à découvrir São Miguel, la plus grande île des Açores. Ses paysages verdoyants, ses lacs émeraude et ses sources thermales en font une destination incontournable et probablement l’île la plus variée de l’archipel. La capitale, Ponta Delgada, nous a accueillis avec ses rues pavées, ses églises historiques, et une ambiance vivante où l’histoire côtoie la modernité.
Le lendemain, nous avons commencé par une balade au jardin botanique de la ville, réputé pour son impressionnant figuier. Ensuite, direction le centre-ville de Ponta Delgada, où nous déambulons sur ses jolis pavés noir et blanc. Bien que la banlieue soit assez étendue, le centre se visite facilement à pied. Une demi-journée est suffisante pour en avoir un bon aperçu. Après une matinée bien remplie, il est temps de nous rendre à Cais da Sardinha pour déguster les incontournables sardines de l’île. Ce restaurant, situé sur le front de mer, offre une belle vue sur le port. Le reste de la journée se poursuit par une visite de Ponta Delgada à un rythme insulaire, pour prendre le pouls de cet archipel.
→ Jour 3 : Les lacs de Sete Cidades et la côte sauvage
Ce jour-là, la météo a décidé de nous rappeler à quel point elle pouvait être capricieuse à São Miguel. En nous rendant à Lagoa do Canário, nous avons été enveloppés par une brume épaisse, offrant une atmosphère presque mystique mais malheureusement vierge de vue sur ce fameux lac. Ce climat insulaire est bien connu à São Miguel, où il est courant de vivre les quatre saisons en une seule heure – comme un sentiment d’être aux Iles Féroé !
Nous avons poursuivi notre route vers les illustres lacs jumeaux de Sete Cidades, que nous avons admirés depuis le Miradouro da Vista do Rei. La vue depuis ce point panoramique est spectaculaire, même sous un ciel couvert. Juste en face, se trouve un ancien hôtel en ruines, le Monte Palace, un lieu qui a suscité notre curiosité. Il semblerait que le site ait été racheté par des investisseurs chinois en 2018, mais la pandémie de Covid a mis les projets en pause. L’occasion pour une chouette session photo style urbex.
Après cette visite, nous avons fait une halte dans la petite ville de Sete Cidades, où nous avons pris le temps de visiter la très photogénique petite église locale avant de poursuivre vers Mosteiros, un village côtier au bord d’une plage de sable noir. Pour les amateurs de photographie, cette plage est un joli spot pour le coucher de soleil. Un brin frustrés par la brume du matin, nous avons retenté notre chance au Lagoa do Canàrio et miracle, une éclaircie descendue tout droit comme le messie illumine quelques instants la région ainsi que le célèbre mirador Boca do Inferno. Il s’agit d’un point de vue incontournable surplombant les paysages volcaniques des environs qui débutent à côté de la Lagoa do Canario. Si votre programme (et la météo) le permet, privilégiez tout de même les premières heures du matin pour vous rendre sur ce site afin de profiter d’une lumière plus douce, et d’éviter la foule.
Webcams | Planifier efficacement : Utilisez l’application Windy pour consulter les webcams locales et vérifier les conditions météo avant de vous déplacer. Cela permet de savoir si la visite vaut le détour en fonction des conditions sur place.
→ Jour 4 : De Furnas à Nordeste
Ce quatrième jour nous a emmenés à la découverte de nouvelles curiosités du côté de l’est de l’île, à commencer par la chapelle de Nossa Senhora da Paz, connue pour son escalier qui monte vers l’église. La vue depuis le sommet est à couper le souffle, dominant Vila Franca do Campo et ses environs, notamment l’île de Vila.
Ensuite, direction Furnas, où nous avons assisté à la préparation du célèbre pot-au-feu local, le cozido, cuit à même la terre grâce à la vapeur du volcan. Ne manquez pas de vous arrêter pour déguster ce plat typique dans l’un des restaurants du village. Dans ce hameau se trouve également les thermes de Poça da Dona Beija. Attention, il faut réserver à l’avance afin de pouvoir avoir la chance d’y aller, ce qui n’a malheureusement pas été notre cas. En continuant vers le nord, nous avons fait une halte à Ribeira dos Caldeirões, un lieu enchanteur avec ses cascades. Enfin, nous avons terminé la journée à l’extrémité de l’île, à Nordeste, où le Farol do Arnel offre un panorama saisissant sur l’océan. Évitez de vous y rendre en voiture ; mieux vaut se garer avant la petite route qui descend à pic vers le phare.
Réservation | Thermes Poça da Dona Beija : Cest par ici (à réserver à l’avance !).
→ Jour 5 : Plantation de thé et bains thermaux
Pour notre dernier jour sur São Miguel, la pluie était de nouveau au rendez-vous pendant que nous visitions la plantation de thé Cha Gorreana, une des plus anciennes d’Europe encore en activité. Malgré la météo, les champs de thé verts s’étendant à perte de vue est un spectacle fascinant. On adore les plantations de thés ; après celles du Sri Lanka, d’Inde, de Madagascar et de Taiwan, on se réjouissait de retrouver ces paysages typiques.
Nous avions ensuite prévu de nous détendre dans les célèbres sources d’eau chaude de Caldeira Velha, un site magnifique entouré de nature luxuriante. Malheureusement, ils étaient fermés pour décontamination lors de notre visite. Il était toutefois possible de se balader dans le parc boisé. On s’imagine bien comment le site doit être magnifique avec les bains en fonction. En remplacement, nous avons choisi de passer par les thermes de Ribeira Grande qui sont bien moins connus et offrent une expérience plus locale et loin des touristes. Pour clore notre aventure sur cette île, nous avons profité d’une dernière vue au Miradouro de Ribeirinha.
Horaires & billets | Caldeira Velha : C’est par ici (à réserver à l’avance !).
→ Notre carnet d’adresses
- Casa da Antonietta (Ponta Delgada) : Située dans une rue calme à proximité du centre de Ponta Delgada, Casa da Antonietta propose un cadre paisible avec une jolie terrasse pour profiter du soleil. A proximité d’un parking gratuit. Budget $$.
- Casa Senhora da Rosa (Ponta Delgada)🌟: Située un peu à l’écart de Ponta Delgada, cette ancienne quinta rénovée mêle charme traditionnel, confort moderne, spa, piscine et même une serre d’ananas. Repérée lors de nos recherches, mais complète aux dates de notre voyage. Budget $$.
- Cais da Sardinha (Ponta Delgada) : Idéalement situé près de la mer, ce restaurant est parfait pour une pause déjeuner. Au menu : poissons frais et fruits de mer. Budget $$.
- Louvre Michaelense (Ponta Delgada) : Restaurant moderne, où vous pouvez déguster un excellent ceviche et une bonne piña colada. Budget $$.
- São Jorge Restaurante (Ponta Delgada) : Un cadre simple et accueillant pour déguster les fromages locaux accompagnée de plats créatifs, comme des pâtes au potiron. Budget $$.
- Tasquinha Vieira (Ponta Delgada) : Une petite adresse charmante avec seulement quelques tables, offrant une cuisine locale raffinée. Mention spéciale pour le pavé de thon. Budget $$.
- Giro (Ponta Delgada) : Fusion entre la cuisine portugaise et japonaise, Giro se distingue par ses saveurs innovantes. Ici, vous pourrez goûter aux fameuses limpets, une spécialité des Açores. Budget $$.
- Taberna na Boavista (Ponta Delgada) : Une adresse discrète qui cache une jolie terrasse et un jardin. Le pisco sour est au top ! Budget $$.
- Vale das Furnas (Furnas) : Situé dans la région volcanique de Furnas, ce restaurant est réputé pour son cozido. Pensez à réserver ou à arriver pour l’ouverture à midi, car le restaurant est souvent complet. Budget $.
Pico : l’ile noire
→ Jour 1 : Découverte de Madalena
Notre arrivée en avion à Pico se fait dans la petite ville de Madalena, point de départ idéal pour explorer l’île. Pico, surnommée l’île noire en raison de ses terres volcaniques, est célèbre pour son volcan imposant, le sommet culminant du Portugal (2 351m) ainsi que ses vignobles uniques. La ville de Madalena, avec ses petites maisons aux volets rouges et ses cafés, offre une première immersion paisible dans cette ambiance insulaire. En fin de journée, nous avons siroté un verre au Cella Bar, un lieu incontournable pour admirer le soleil se coucher avec comme toile de fond l’île voisine de Faial. Ne manquez pas de déguster le gin local le Baleia Gin ou un cru local tel que le Eruptio, pour une expérience complète du lieu.
→ Jour 2 : Hameaux de pêcheurs, Lago do Capitão et baleines
Le lendemain matin, nous partons explorer Cachorro, un village de pêcheurs pittoresque. Les maisons blanches et rouges contrastent avec le paysage rocheux de lave, offrant une jolie carte postale du Pico authentique. Un hameau à ne pas louper !
Ensuite, nous mettons le cap sur Lago do Capitão, un lac niché au milieu des montagnes volcaniques, accessible par une route connue pour être la plus longue ligne droite des Açores, s’étirant sur 19 kilomètres. Le calme qui y règne, entouré de collines verdoyantes, en fait un endroit parfait pour une pause en pleine nature. Attention tout de même à ne pas s’approcher trop près des vaches aux cornes imposantes qui semblent apprécier également leur tranquillité.
L’après-midi, nous avions prévu une sortie en mer pour observer les baleines avec Espaço Talassa, une activité prisée sur l’île. Même si nous n’avons pas eu la chance d’apercevoir ces géants marins, la balade en mer reste une belle opportunité de contempler Pico sous un autre angle, avec ses falaises abruptes se jetant dans l’Atlantique. Nous avons tout de même aperçu des dauphins et des tortues marines. On recommande les yeux fermés Espaco Talasso, le staff est vraiment pro et respectueux de la faune.
Infos pratiques | Observation des baleines : L’excursion en mer dure environ 3 heures, avec 2 départs par jour (9h et 14h). L’activité ne nécessite pas une condition physique particulière. Les bateaux accueillent généralement 12 personnes ; il est conseillé de s’asseoir à l’arrière pour ceux qui redoutent les remous. Nous recommandons vivement de toujours se renseigner sur les prestataires pour s’assurer que leurs pratiques sont respectueuses de la faune marine. Plus d’info sur Espaco Talassa par ici.
→ Jour 3 : Route des lagunes et vignobles
Pour notre dernière journée sur l’île, nous empruntons l’Estrada das Lojas qui serpente à travers un paysage de montagnes volcaniques et de lagunes. Ce chemin sinueux nous mène vers l’est de Pico, offrant des panoramas spectaculaires sur des lacs comme la Lagoa da Rosada, encerclés par des formations rocheuses et une végétation dense. La météo du jour avec sa brume épaisse, semble nous avoir transporté en Irlande. Quel contraste avec la côte qui est bercée de soleil et de ciel bleu !
Pour notre dernier après-midi sur Pico, nous explorons les vignobles protégés par l’UNESCO, où les vignes sont plantées dans des enclos de pierre pour les protéger des vents marins. Il est possible de faire une petite balade entre les différents domaines viticoles ; c’est très plaisant.
→ Notre carnet d’adresses
- Baía da Barca (Madalena) : Un hébergement fonctionnel en bord de mer, idéalement situé à proximité du centre. Les chambres mériteraient un rafraîchissement mais restent confortables et la vue sur l’océan apporte un charme indéniable. Budget $$.
- Pocinho Bay (Madalena) : Une maison d’hôtes entre océan et vignobles. Architecture traditionnelle, vue mer et ambiance paisible – tout ce qu’on aime. Malheureusement, c’était complet quand on a voulu réserver. Budget $$.
- Cella Bar (Madalena)🌟: Cadre parfait en bord de mer pour un verre de vin ou un gin local au coucher du soleil. Budget $$.
- Restaurant Ritinha (Lajes do Pico) : Situé dans le port de Lajes, ce restaurant propose des poissons frais dans un cadre simple mais agréable. Budget $.
- Food Truck Ilha (Madalena) : Juste à côté de la Casa de Baía et du Cella Bar, ce food truck décontracté propose des plats frais et savoureux, avec notamment un thon grillé délicieux. Budget $.
- Mar Sushi Terrace (Lajes do Pico) : Un restaurant de sushis avec une touche locale; la terrasse offre une belle vue sur la mer. Budget $$.
- Casa da Feijoca (Bandeiras) : Caché dans le village de Bandeiras, ce restaurant est réputé pour ses plats à base de viande, cuisinés à la perfection. Ambiance reposante et service chaleureux. Budget $$.
Souvenir local | Baleia Gia : Ce gin rare, infusé d’algues de l’Atlantique et de plantes locales, capture l’essence sauvage de l’île de Pico. Vous le trouverez uniquement dans certains bars et hôtels, comme au Cella Bar, parfait pour savourer un verre face à l’océan. C’est aussi une jolie bouteille à ramener comme souvenir.
Faial : l’île bleue
→ Jour 1 : Cap sur Capelinhos
Faial, surnommée l’île bleue en raison des innombrables hortensias qui bordent ses routes et ses collines, nous accueille après un trajet d ’environ 30 minutes en ferry depuis Pico. Nous récupérons la voiture au débarcadère et filons découvrir les piscines naturelles de Castelo Branco, véritable havre de paix où l’océan rencontre les roches volcaniques.
Nous continuons vers le Capelinhos, où le phare englouti par l’éruption de 1957 se dresse au milieu d’un paysage désertique. On se dirait presque sur Mars avec ses terres arides, résultat de cette éruption historique. Un billet pour le musée est nécessaire pour monter en haut du phare et profiter d’une vue spectaculaire.
Horaires & billets | Capelinhos : C’est par ici.
De retour à Horta, nous explorons sa célèbre marina, un lieu incontournable pour les navigateurs du monde entier. On a beaucoup aimé flâner le long des quais et lire toutes les dédicaces des différents marins qui ont affrontés la traversée transatlantique. Comme un livre d’or à ciel ouvert, c’est captivant. Ne manquez pas de vous rendre à l’autre bout de la marina, près du restaurant Genuinino. C’est l’endroit idéal pour un apéritif avec une vue sympa sur le soleil couchant.
→ Jour 2 : Caldeira et côte Est
Le lendemain, nous partons à la découverte de la Caldeira do Faial. Le point de vue y est tout simplement captivant, mais avant de partir, il est essentiel de consulter la webcam, car la météo peut changer en un claquement de doigt et parfois cacher toute la beauté du site. La randonnée autour du cratère vous plonge dans un labyrinthe de verdure, où la nature se révèle dans toute sa splendeur sauvage et saisissante. Il est possible de faire le tour de la caldeira en environ 2h30.
Humeur du jour | Le dilemne du drone : J’ai (Vincent) décidé de ne pas emmener mon drone lors de ce voyage, tout comme lors de notre précédent séjour au Portugal en 2021. C’est un choix personnel, mais la bureaucratie et la complexité imposées par l’ANAC (Associação Nacional de Aviação Civil) ont eu une nouvelle fois raison de ma patience. Vous devez d’abord vous enregistrer sur leur site, remplir un formulaire papier, puis le renvoyer par la poste (oui, oui, par la poste). Ensuite, vous recevez un identifiant et un mot de passe par email. Jusqu’ici, c’est un peu contraignant, mais pourquoi pas. Là où ça se gâte, c’est qu’une fois vos accès obtenus, il faut déclarer chaque lieu de vol 7 jours à l’avance en indiquant les coordonnées GPS précises. Une fois les autorisations reçues, vous pouvez enfin décoller. Quelle spontanéité ! 😄 Si vous avez plus de patience que moi, je dois admettre que ça vaut tout de même la peine d’emporter votre drone, car les paysages sont absolument spectaculaires vus du ciel.
Sur le chemin vers notre prochaine destination, nous faisons une halte au Phare de Ribeirinha. Cet ancien phare, perché sur une falaise, offre une vue pittoresque sur l’océan Atlantique et les côtes abruptes de Faial. Nous poursuivons notre exploration à la Praia do Norte, une plage de sable noir qui se distingue par son allure mystérieuse et sauvage. Nous continuons ensuite vers la Praia do Almoxarife, une autre plage de sable noir.
Pour clore notre journée, nous visitons le Miradouro da Conceição, d’où nous découvrons une vue panoramique sur Horta. Le paysage est dominé par la silhouette impressionnante du volcan de Pico, offrant un spectacle de toute beauté pour conclure notre aventure.
→ Notre carnet d’adresses
- Quinta das Buganvilias (Horta)🌟: Véritable pépite à Faial, ce lieu est un coup de cœur. Nichée dans la verdure, cette maison d’hôtes offre un cadre paisible et charmant, parfait pour se reposer après une journée d’exploration. Le petit-déjeuner est un délice, et les hôtes sont incroyablement accueillants. Ne soyez pas effrayé par la proximité avec l’aéroport, le lieu reste très calme. Budget $$.
- Azul Singular (Horta) : Une adresse qu’on avait repérée pour son concept original de glamping en pleine nature. Des tentes confortables, bien espacées, entre bananiers et plantes exotiques. Une autre bonne option qu’on garde en tête pour un prochain passage. Budget $$.
- Peter’s Café Sport (Horta) : Institution à Horta, le Peter Café Sport est le lieu incontournable pour tous les voyageurs de passage. Avec une ambiance chaleureuse et décontractée, c’est l’endroit idéal pour boire un verre en observant les bateaux amarrés dans la marina. Ne manquez pas de visiter la salle des cartes postales envoyées par les navigateurs du monde entier. Budget $.
- Genuíno (Horta) : Situé à l’extrémité de la ville de Horta, ce restaurant est tenu par un ancien capitaine de bateau qui a fait deux fois le tour du monde. On y mange face à l’océan, avec des plats de poisson frais et une vue imprenable sur le coucher de soleil. Budget $$.
Terceira : l’île violette
→ Jour 1 : Premiers pas sur l’île violette
Après avoir exploré trois îles, on décide de ralentir un peu le rythme sur Terceira, surnommée l’île violette, en référence aux champs de bruyère qui tapissent ses paysages volcaniques et se teintent de violet à certaines saisons. Nous débutons cette journée par la visite de l’Algar do Carvão, une grotte volcanique impressionnante (claustrophobes s’abstenir). Ses formations géologiques et son immense cheminée volcanique sont tout simplement fascinantes. Il s’agit certainement de la curiosité principale de l’île à ne pas manquer.
→ Jour 2 : Sources volcaniques
La journée commence par l’exploration de la Gruta do Natal, un tunnel de lave qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres. Ensuite, direction les Furnas do Enxofre, où une petite marche de 20 minutes nous permet de découvrir un paysage marqué par des fumerolles et des émanations de soufre, rappelant la nature active de l’île. La balade est très agréable, le site est vraiment bien aménagé et ne comporte aucune difficulté. Les fumerolles sont moins impressionnantes que celles de São Miguel mais le lieu est bien plus sauvage, on a beaucoup aimé.
Ensuite, nous grimpons vers le sommet du volcan Serra de Santa Bárbara, le point culminant de l’île. Malheureusement, sous une épaisse brume, nous n’avons pas pu profiter de la vue cette fois-ci. Nous terminons la journée à Praia da Vitória, connue pour ses églises colorées, avant de longer la côte jusqu’à Angra do Heroísmo, une charmante ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
→ Jour 3 : Seconde chance pour le volcan
Déterminés, nous réessayons l’ascension du Serra de Santa Bárbara dans l’espoir d’un ciel plus dégagé. Cette fois-ci, la vue se dévoile enfin, offrant un panorama quasi à 360° sur l’île. Dans l’après-midi, nous montons les Escoadas Lávicas da Serreta, un escalier naturel formé par la lave au Miradouro da Ponta do Queimado, avant de terminer la journée au Miradouro Serra do Cume qui offre une vue imprenable sur la mosaïque de champs et la côte. C’est depuis ce mirador que l’on aperçoit le mieux ces paysages emblématiques de Terceira. Pour finir, il ne faut absolument pas louper les piscines naturelles de Biscoitos qui ont été aménagées de manière très réussie.
→ Notre carnet d’adresses
Fumeiro de São João (Angra do Heroísmo) : Ambiance zen et accueillante, avec une petite carte qui mise sur la qualité. Mention spéciale pour le ceviche de thon, accompagné d’excellents conseils en vin et d’un service convivial. Budget $$.
Mar e Vinhas (Biscoitos) : Un bon arrêt pour déjeuner ou dîner après avoir exploré les piscines naturelles de Biscoitos. Ambiance détendue et cuisine locale authentique. Budget $.
Munda à Mesa (Praia da Vitória) : Ce restaurant, dirigé par un chef belge, se distingue par son menu créatif et son excellent rapport qualité-prix. Budget $$.
Rooftop de l’hôtel Angra Garden (Angra do Heroísmo) : Un lieu idéal pour déguster un cocktail tout en profitant d’une belle vue panoramique sur la ville depuis le toit. Budget $$.
Les Açores, souvent comparées au « Hawaii européen », forment un archipel magnifique, bien que cette comparaison avec son cousin polynésien nous semble un peu poétisée. Ce qui nous a frappés, c’est la diversité des paysages qui varient d’une côte à l’autre sur chaque île, ainsi que la préservation des villages, loin des grands complexes hôteliers. La gastronomie locale est généreuse et savoureuse, et les habitants sont accueillants.
Un bémol pour nous a été le manque de spontanéité. Sur São Miguel notamment, de nombreux sites nécessitent des réservations à l’avance. Le tourisme aux Açores étant en pleine expansion, les autorités s’efforcent de contrôler la fréquentation pour protéger l’archipel. Une démarche positive, mais qu’il vaut mieux anticiper pour planifier son séjour. Pour bien préparer votre voyage, rendez-vous sur notre guide pratique des Açores.
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Merci pour ce récit de voyage, ces superbes photos et ces bonnes adresses.
Il m’aura grandement aidé à organiser mon propre voyage.
Merci infiniment aussi pour les conseils à la suite de mes demandes personnelles.
Merci infiniment Dominique! On vous souhaite un beau voyage et au plaisir !