- Mis à jour le 22 mars 2026
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Décembre 2025. Les valises posées, le coeur qui bat un peu plus vite que d’habitude. Quelques heures de vol depuis Genève, une escale à Addis-Abeba, et nous voilà dans la lumière du matin à Kigali. Le Rwanda. On l’attendait depuis longtemps ce voyage. Pour les gorilles, bien sûr. Mais aussi pour ce pays hors norme, propre, organisé, résilient, qui a su se reconstruire après l’un des génocides les plus meurtriers du XXe siècle. Et pour cette Afrique-là, plus intime, plus rare, loin des circuits balisés du Kenya ou de la Tanzanie.
Deux semaines pour traverser le pays des mille collines de part en part. De Kigali aux forêts brumeuses des Volcans, des savanes d’Akagera aux eaux calmes du lac Kivu, jusqu’aux profondeurs de Nyungwe, avant de boucler la boucle à Kigali. Un itinéraire varié, parfois bouleversant. Le Rwanda, ça ne laisse pas indifférent. Voici notre récit, nos coups de coeur et l’itinéraire que nous avons suivi pour découvrir le Rwanda.
On se met dans l’ambiance : parce que voyager ne saurait se faire sans musique, voilà notre coup de coeur pour lire cet article.
Plan de l'article
Notre itinéraire en 6 étapes
Nos étapes : Kigali (2 jours) → Akagera (2 jours) → Parc des Volcans (3 jours) → Lac Kivu (2 jours) → Nyungwe (2 jours) → Kigali (2 jours).
Jours 1-2: Kigali, une capitale qui surprend
⏱ Vol de nuit depuis Genève via Addis Abeba, arrivée à Kigali dans la matinée.
→ Une capitale pas comme les autres
À peine sortis de l’aéroport, une première impression s’impose : Kigali est propre. Vraiment propre. Les rues, les trottoirs, les abords de la route. Et ce n’est pas un hasard. Au Rwanda, chaque dernier samedi du mois, tout s’arrête : commerces fermés, circulation réduite, et tous les citoyens âgés de 18 à 65 ans descendent dans la rue pour nettoyer, planter, construire. C’est l’Umuganda, la journée de travail communautaire obligatoire au niveau national. Même le président y participe. Difficile d’imaginer ça ailleurs. Rien à voir avec ce qu’on imagine parfois d’une capitale africaine.
On vous prévient : Kigali n’est pas une ville de carte postale. Pas de vieille médina, pas de skyline spectaculaire. Mais la capitale rwandaise a quelque chose que peu de villes africaines ont : elle est verte, apaisée, et étonnamment bien organisée malgré les taxi-motos qui se faufilent dans tous les sens. La ville s’étend sur plusieurs collines et compte près de 1,7 million d’habitants, répartis entre des quartiers aux identités bien distinctes : Kiyovu, résidentiel et verdoyant, Kimihurura, dynamique et tourné vers les affaires, Nyamirambo, vivant et populaire, ou encore Gasabo, aux portes du centre-ville.
Mais derrière cette sérénité de façade se cache une histoire lourde, impossible à ignorer. Et c’est précisément pour ça qu’on commence la journée là.
→ Le Mémorial du Génocide, page sombre de l'histoire du Rwanda
On entre au Mémorial du Génocide avec retenue. On en ressort silencieux, un peu à plat. En cent jours, entre avril et juillet 1994, plus d’un million de personnes ont été tuées. Le mémorial retrace les causes, l’ampleur de la tragédie, et surtout ce chemin extraordinaire que le pays a parcouru en trente ans. C’est une visite difficile, mais essentielle selon nous pour bien comprendre le Rwanda.
Horaires | Mémorial du Génocide de Kigali : Ouvert tous les jours de 9h à 17h (dernière entrée à 16h). Le dernier samedi du mois, ouverture à partir de 13h (jour d’Umuganda). Entrée gratuite, audioguide disponible. Prévoir au minimum 1h30. Plus d’info par ici.
A quelques rues de là, l’Hôtel des Mille Collines est toujours en exploitation. Symbole à lui seul de cette période sombre, mais aussi de courage et d’humanité. L’établissement souffre un peu du poids des années malgré des efforts de restauration. Pour les amateurs du film Hotel Rwanda : seule la piscine a été tournée sur place, le reste du film a été réalisé en Afrique du Sud. Bon à savoir : chaque soir, un spectacle de danse folklorique est programmé dans les jardins. Malheureusement, pas à nos dates.
→ Marché de Kimironko et café rwandais
Pour sentir le pouls de la ville d’aujourd’hui, on file au marché de Kimironko, le plus grand marché de Kigali. Fruits tropicaux, tissus africains, épices, objets artisanaux : c’est coloré, animé, et ça sent bon. Un conseil : filez directement vers les stands de tissus kitenge, où des couturiers installés avec leur machine à coudre peuvent vous confectionner un vêtement sur mesure dans la journée. On a d’ailleurs eu la chance de croiser l’un d’eux au travail, penché sur sa machine, concentré comme un horloger.
Infos pratiques | Marché de Kimironko : Ouvert tous les jours de 7h à 20h. Samedi et lundi sont les jours les plus animés, dimanche le plus calme. Marché entièrement couvert. Le marchandage est de mise. Petit conseil : si vous voulez prendre des photos, demandez la permission aux vendeurs au préalable.
En fin d’après-midi, on pousse la porte du Kivu Noir, café ultra-branché de la capitale. Ordinateurs ouverts, conversations animées. La jeunesse rwandaise est là, créative, connectée, tournée vers l’avenir. Note spéciale pour le café rwandais : c’est une vraie révélation. Il n’a rien à envier aux expressos italiens, que ce soit à la capitale ou au fin fond de la campagne.
Horaires | Kivu Noir : Ouvert tous les jours de 7h à 19h. Quartier Kiyovu, KN 41 Street. Leur spécialité : le café Red Bourbon Arabica cultivé sur les rives du lac Kivu, travaillé directement avec les producteurs locaux. Plus d’info par ici.
→ Notre carnet d’adresses
Heaven Boutique Hotel🌟: On y a séjourné. Un bon rapport qualité-prix dans un cadre soigné, dans le quartier de Kiyovu, à deux pas du centre-ville. Galerie d’art, boutique d’artisanat et restaurant agréable sur place. Budget $$.
Hemingways The Retreat : On n’y a pas dormi, mais on y a dîné, et le dîner nous a complètement convaincus. Petit hôtel boutique de luxe très intimiste, avec seulement 11 chambres, un excellent service et une atmosphère raffinée. À considérer si le budget le permet. Budget $$$$.
Kigali Marriott Hotel : Une valeur sûre en centre-ville. Grand hôtel moderne, chambres spacieuses, très bon petit-déjeuner et prestations solides dans l’ensemble. Budget $$$.
Park Inn by Radisson : Une option pratique et bien située, avec un bon rapport qualité-prix. Piscine, restaurant sur place et confort sans mauvaise surprise pour une étape à Kigali. Budget $$.
Jours 3-4 : Akagera, safari au coeur du Rwanda
⏱ ~3h depuis Kigali / ~110 km
On prend la route vers l’Est. La route serpente entre collines et vallons verdoyants, ces paysages si caractéristiques du Rwanda, ces cultures en terrasses qui tapissent chaque pente. Et puis, à un moment, tout change. Les collines laissent place à la savane.
Le Parc National d’Akagera, situé au nord-est du Rwanda à la frontière avec la Tanzanie, s’étend sur 1 122 km² de plaines, lacs, marécages et collines. Créé en 1934, le parc a failli disparaître. Pendant le génocide et les années qui ont suivi, des populations déplacées se sont installées dans ses limites, le braconnage a explosé, les lions ont disparu, les rhinocéros aussi. Puis, à partir de 2009, le partenariat entre African Parks et le Rwanda Development Board a changé la donne. Les lions ont été réintroduits en 2015, les rhinocéros noirs en 2017. Aujourd’hui, Akagera abrite les Big Five au complet, une faune en pleine croissance et plus de 500 espèces d’oiseaux. Un exemple marquant de conservation et de restauration, et ça se sent sur le terrain.
Ce qui rend Akagera si particulier, c’est cette impression d’être pratiquement seuls au monde. Contrairement aux parcs surpeuplés du Kenya ou de Tanzanie, ici peu de touristes. Pas de convoi de 4×4 autour du même lion. La rencontre avec la faune est plus silencieuse, plus authentique, plus intime.
En fin d’après-midi du premier jour, on embarque pour une croisière sur le lac Ihema, à la recherche des hippopotames et des crocodiles. La lumière de fin de journée sur le lac est magnifique. Le lendemain, safaris à bord de notre 4×4 dans le sud du parc à la recherche des Big Five, puis en soirée un safari nocturne dans le nord. Et là, surprise : un rhinocéros dans les phares. La nuit, ça change tout. Bilan de nos deux jours : quatre des Big Five au compteur. Le léopard, lui, a préféré rester discret. On lui pardonne.
→ Notre carnet d’adresses
Ruzizi Tented Lodge🌟: Notre adresse dans le sud du parc. Écolodge intimiste sur les rives du lac Ihema, avec 9 tentes en suite et terrasse privée. Ambiance authentique et lodge engagé, dont les revenus contribuent directement à la conservation du parc. Budget $$$.
Karenge Bush Camp🌟: Notre adresse dans le nord du parc, dans une zone réputée pour la densité de faune. Entièrement rénové, le camp propose 7 tentes avec vue sur les plaines du Kilala. Intime et très soigné, parfait pour une immersion totale au coeur du parc. Budget $$$.
Mantis Akagera Game Lodge : Lodge plus grand et plus classique, bien situé à l’entrée sud du parc avec vue sur le lac Ihema. Piscine, restaurant et bon rapport qualité-prix pour un confort plus standard. Budget $$.
Wilderness Magashi Camp : La référence ultra-luxe du parc, dans une concession privée au nord. Vues spectaculaires sur le lac Rwanyakazinga et service haut de gamme. Budget $$$$.
Jours 5-7 : Musanze et le Parc des Volcans
⏱ ~5h depuis Akagera / ~200 km
→ Les Virunga du Rwanda à l'horizon
On quitte la savane pour reprendre la route vers l’Ouest, direction le Parc National des Volcans. Le paysage change à nouveau. Les collines verdoyantes reprennent leurs droits, les cultures en terrasses s’étagent jusqu’au ciel. Et puis, ils apparaissent. Les Virunga. Majestueux, silencieux, légèrement enveloppés de brume à l’horizon. Cette chaîne volcanique s’étend sur 120 km à cheval sur le Rwanda, l’Ouganda et la République Démocratique du Congo. Côté rwandais, trois volcans dominent le paysage : Karisimbi (4 507 m, le plus haut du pays), Muhabura (4 127 m) et Sabyinyo (3 669 m).
La route qui monte vers Musanze (anciennement Ruhengeri) s’élève progressivement, offrant des points de vue sur ces géants endormis. On arrive en fin de journée et on s’installe au Five Volcanoes Boutique Hotel, notre camp de base pour les prochains jours.
→ A la rencontre des gorilles des montagnes du Rwanda
Réveil à l’aube. Départ matinal pour le Parc Headquarters de Kinigi, briefing des rangers, et c’est parti. Depuis longtemps, Vincent rêvait de ce moment. Fasciné par les gorilles, obsédé par l’histoire des Virunga, il attendait ce voyage depuis des années. Quand notre guide annonce que nous allons rencontrer la famille Susa, le Groupe 1, on ne cache pas que l’enthousiasme n’est pas tout à fait symétrique dans le couple. Petit aveu : Anne n’est pas vraiment fan de marche. Et encore moins des singes. Alors un gorille des montagnes, format XXL, en pleine forêt… disons que le regard échangé ce matin-là en disait long 😅
Après 45 minutes de 4×4 et 1h30 de marche en forêt, on arrive face à eux. Ce groupe est l’un des plus célèbres du parc : le premier à avoir été étudié et suivi par les chercheurs, intimement lié à l’histoire de Dian Fossey et aux débuts des programmes de conservation.
La scène est saisissante. Les adultes, tranquilles et dignes. Les jeunes, joueurs et curieux. Le dos argenté, qui vous regarde une seconde puis repart vaquer à ses occupations, comme si votre présence était une anecdote dans son monde. Chaque seconde de cette heure est gravée. Observer leur vie en communauté, leurs gestes, leurs regards, leurs interactions : c’est l’une des rencontres avec la faune sauvage les plus bouleversantes qui puissent exister sur cette planète. Et Anne ? Celle qui redoutait le moment depuis des semaines ? Conquise. Complètement. Même les plus grands primates du monde peuvent faire craquer les plus sceptiques.
Et puis une coïncidence nous saisit. Nous sommes le 26 décembre, jour de commémoration de la mort de Dian Fossey, 40 ans jour pour jour. La primatologue, qui a consacré sa vie à ces gorilles et y a laissé la sienne, repose à quelques centaines de mètres de là, dans cette même forêt. On n’avait pas prévu ça.
Infos pratiques | Trek aux gorilles des montagnes : Départ à 7h au Parc Headquarters de Kinigi. Permis : $1,500 par personne. Groupes de 8 personnes maximum par famille. Réservation 6 à 12 mois à l’avance recommandée. 👉 Pour tout savoir sur l’organisation du trek, permis, agences, équipement et budget, consultez notre guide complet du trek aux gorilles des montagnes.
→ Le camp Karisoke et la tombe de Dian Fossey
Le lendemain matin, après les émotions de la veille, on remet les chaussures de rando. Direction l’ancien camp de recherche Karisoke, fondé par Dian Fossey entre les volcans Visoke et Karisimbi, à plus de 3 000 mètres d’altitude. Ce camp fut le coeur de ses études pendant près de vingt ans. Abandonné pendant les années de crise, il a été peu à peu repris par la nature.
La marche est éprouvante, vraiment. Sentier boueux, escarpé par endroits. 4 heures annoncées, 6 heures dans les faits, à cause de la boue. On a bien frôlé le divorce sur ce coup 😅 Mais l’effort vaut chaque glissade, chaque souffle court et chaque regard noir échangé sur le sentier. Les ruines du camp, les tombes de Dian et de certains de ses gorilles favoris dont le célèbre Digit, donnent à la randonnée une dimension presque mystique. On redescend différents, un peu plus silencieux.
On termine la journée par la visite de l’Ellen DeGeneres Campus du Dian Fossey Gorilla Fund à Kinigi : moderne, immersif, avec des expositions détaillées sur les programmes de conservation actuels, une reconstitution de la cabane de Dian Fossey et un théâtre 360°. À ne pas manquer.
Infos pratiques | Ellen DeGeneres Campus : Ouvert tous les jours de 9h à 17h (dernière entrée à 16h). Entrée libre, donation suggérée de $20 par personne. Kinigi, à quelques minutes du Parc des Volcans. Plus d’info par ici.
→ Notre carnet d’adresses
- Five Volcanoes Boutique Hotel🌟: Notre adresse ! Lodge moderne et confortable, très bien situé à environ 15 minutes du Parc Headquarters de Kinigi. Chambres spacieuses, bonne literie, restaurant agréable après le trek et vue sur les volcans par temps clair. Excellent compromis emplacement / confort / prix. Budget $$$.
Mountain Gorilla View Lodge : Lodge historique avec un emplacement imbattable à quelques minutes seulement de l’entrée du parc. Chambres confortables, bon restaurant et atmosphère chaleureuse, même si le style est plus classique. Budget $$.
- Tiloreza Volcanoes Ecolodge : Écolodge intimiste avec une vraie démarche durable, environnement calme, chambres confortables et service attentionné. Budget $$$.
Le Bambou Gorilla Lodge : Lodge simple et fonctionnel, bien situé pour rejoindre le parc. Chambres correctes, accueil convivial et cadre agréable. Une option pratique et efficace. Budget $.
One&Only Gorilla’s Nest : La référence absolue de l’ultra-luxe au Rwanda. Villas nichées dans la forêt, service ultra-personnalisé, spa et gastronomie haut de gamme. Une expérience hors normes. Budget $$$$$.
Jours 8-9 : Lac Kivu, la Côte d'Azur du Rwanda
⏱ ~3h depuis Musanze / ~170 km
On reprend la route vers l’Ouest. Et c’est ici que le Rwanda révèle une facette inattendue. La Kivu Belt, cette route côtière qui longe le lac, est l’un des plus beaux trajets en voiture du pays. À chaque virage, un nouveau panorama s’ouvre : collines en terrasses, villages accrochés aux pentes, et en contrebas, cette étendue d’eau qui brille sous le soleil. On comprend vite pourquoi certains l’appellent la Côte d’Azur du Rwanda.
Avec ses 2 370 km², le lac Kivu est l’un des plus grands et des plus beaux lacs d’Afrique de l’Est. Il constitue la frontière naturelle entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo, Goma est juste en face. Côté rwandais, pas d’inquiétude : la région est globalement sûre et très bien contrôlée, et absolument splendide.
Nous arrivons à Kibuye (Karongi). Notre lodge, l’Umurobyi Lodge tenu par un Belge passionné, est un vrai havre de paix : bungalows modernes perchés au-dessus du lac, piscine à débordement qui semble se confondre avec les eaux calmes en contrebas. L’endroit idéal pour souffler après l’intensité des journées au Nord.
Le lac Kivu est un monde à part. Ses eaux abritent de petites îles dont la fameuse île Napoléon, dont la forme rappelle le chapeau de l’Empereur. Sur les rives, des vaches viennent parfois se baigner, tandis que des pêcheurs locaux dans leurs barques traditionnelles venues du Congo remontent leurs filets.
On a aussi profité du séjour pour tester quelques kilomètres du Congo-Nile Trail en VTT : autant vous dire que ça montait. C’est le pays des mille collines, et le vélo ici, c’est très physique. Pour les amateurs, cet itinéraire mythique longe l’intégralité de la côte rwandaise du lac Kivu sur 227 km, de Gisenyi au nord jusqu’à Rusizi au sud, avec des panoramas spectaculaires et des villages authentiques à chaque étape.
→ Notre carnet d’adresses
Umurobyi Lodge🌟: Un vrai coup de coeur au lac Kivu. Tenu par un couple belgo-rwandais passionné, ce lodge boutique de 8 chambres est posé en bout de presqu’île, avec une vue imprenable sur le lac et les îles alentour. Piscine à débordement, excellent restaurant et accueil particulièrement chaleureux. Budget $$$.
Inn on the Lake : Lodge bien situé au bord du lac, dans un cadre verdoyant. Piscine, restaurant sur place et atmosphère paisible. Une option fiable pour profiter du lac en toute simplicité. Budget $$.
Rebero Kivu Resort : Resort plus grand sur les hauteurs de Kibuye, avec vue panoramique sur le lac. Bon rapport qualité-prix, notamment pour un séjour en famille ou en groupe. Budget $$.
Jours 10-11 : Nyungwe, plongée dans la forêt primaire du Rwanda
⏱ ~3h depuis Kibuye / ~100 km
→ Parc National de Nyungwe
Dernière grande étape avant le retour. On monte vers le Sud-Ouest et la route change de caractère : la végétation se densifie, les plantations de thé tapissent les collines, l’air devient plus frais, plus humide. On entre dans le monde de Nyungwe. Créé en 2004, le parc couvre 1 019 km² de forêt tropicale de montagne, l’une des plus anciennes et des mieux préservées d’Afrique. Il abrite 13 espèces de primates et plus de 300 espèces d’oiseaux.
→ Le trek des chimpanzés
Le clou du séjour à Nyungwe : le trek des chimpanzés. On part tôt, dans une forêt dense et humide. Nyungwe est l’un des meilleurs endroits en Afrique pour observer les chimpanzés dans leur habitat naturel. On a eu de la chance : à peine une heure de marche avant de les localiser. Et là, on comprend vite pourquoi l’expérience marque. Ça crie fort, très fort. Ça se déplace à une vitesse folle. Et ça monte très haut dans les arbres, bien plus haut qu’on ne l’imaginait. On les observe de loin, le cou tendu vers les cimes, un peu sonnés par l’intensité du moment.
Sur le sentier, surprise : une parade de Colobes d’Angola, ces magnifiques singes noirs et blancs à la crinière spectaculaire, qui sautent de branche en branche au-dessus de nos têtes. Comme si la forêt avait organisé une parade en notre honneur. Un moment léger qui contraste avec l’intensité de la rencontre avec les chimpanzés.
Infos pratiques | Trek des chimpanzés : Permis : $100 par personne. Départ tôt le matin. Groupes de 8 personnes maximum. Réservation recommandée à l’avance auprès du Rwanda Development Board. Plus d’info par ici.
→ La canopée de Nyungwe, unique au Rwanda
Dans l’après-midi, on prend de la hauteur. La canopée de Nyungwe, c’est une passerelle suspendue à 50 mètres au-dessus du sol, d’environ 90 mètres de long, l’une des plus impressionnantes d’Afrique de l’Est. Après avoir passé la matinée à lever la tête pour apercevoir les chimpanzés dans les cimes, se retrouver soi-même dans les arbres a quelque chose de satisfaisant.
Infos pratiques | Canopée de Nyungwe : Départs à 8h, 10h et 15h. Durée : environ 2h. Réservation recommandée auprès du Rwanda Development Board. Plus d’info par ici.
→ Les plantations de thé de Gisakura
En bordure du parc, les plantations de Gisakura offrent un contraste saisissant avec la forêt dense : des champs d’un vert impeccable qui s’étirent à perte de vue sur les collines. Le thé rwandais, introduit en 1952, est aujourd’hui l’une des premières exportations du pays. On s’y arrête, on se promène entre les rangées, on échange quelques mots avec les travailleurs. Un conseil : certains proposent de poser pour des photos moyennant un pourboire, mieux vaut le savoir avant de sortir l’appareil.
→ Notre carnet d’adresses
Munazi Lodge🌟: Une adresse qui nous a vraiment marqués à Nyungwe. Ouvert en mai 2025, c’est le premier et seul lodge situé à l’intérieur du parc. Chalets perchés dans la forêt, à seulement 5 km du centre visiteurs d’Uwinka. Une immersion totale, au plus près de la faune. Budget $$$.
One&Only Nyungwe House : La référence luxe aux abords du parc, nichée dans les plantations de thé de Gisakura. Chambres spacieuses avec cheminée, spa et gastronomie soignée. Budget $$$$$.
Nyungwe Top View Hill Hotel : Situé sur les hauteurs, avec vue panoramique sur la forêt et les plantations de thé. Cottages confortables, restaurant sur place et bon rapport qualité-prix pour une étape à Nyungwe. Budget $$.
Jours 12-13 : Retour à Kigali via Butare
⏱ ~5h depuis Nyungwe / ~200 km
Sur la route du retour vers Kigali, le programme prévoyait un arrêt à Butare, ville universitaire du sud du Rwanda, pour visiter le musée d’Ethnographie, l’un des plus riches d’Afrique de l’Est, et le palais royal de Nyanza. On a déchanté assez vite : c’était le 1er janvier. Tout était fermé. On a quand même fait une pause dans la ville avant de reprendre la route. Si vous passez par là un jour férié, anticipez.
La route du retour vers Kigali est longue, mais elle traverse à nouveau ces paysages de collines verdoyantes qui nous avaient accueillis à l’arrivée, il y a deux semaines. Même route, regard différent. On comprend mieux, maintenant, pourquoi on les appelle les mille collines. On en a vu défiler des centaines. Ces dernières heures à Kigali sont l’occasion de flâner à nouveau dans la ville, de pousser une dernière fois la porte d’un café pour un ultime verre de ce café rwandais qu’on ne retrouvera pas facilement en rentrant, et de parcourir quelques boutiques d’artisanat pour ramener un souvenir du pays avant de prendre notre vol le lendemain.
On le savait avant de partir, et le voyage l’a confirmé : les gorilles valent à eux seuls le voyage au Rwanda. Mais ce qu’on n’avait pas mesuré, c’est à quel point le reste du pays allait nous surprendre autant.
La savane d’Akagera, presque déserte, avec ses safaris sur mesure. Les volcans des Virunga qui surgissent de la brume. Le lac Kivu et ses eaux calmes après l’intensité du Nord. La forêt de Nyungwe et son silence. Une Afrique plus intime, plus rare, loin du tourisme de masse. Et dont on revient avec des images qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
L’ombre du génocide de 1994 plane, bien sûr. On ne l’oublie pas, et il ne faudrait pas l’oublier. Mais elle ne doit pas empêcher de découvrir ce pays d’aujourd’hui : propre, sûr, tourné vers l’avenir, avec des gens d’une gentillesse sincère à chaque étape. En bref : si le Rwanda n’était pas sur votre liste, il devrait l’être.
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Doué en narration et photographe plus que professionnel, Anne et Vincent nous transcrive à merveille leur voyage et leurs impressions.
Bravo pour votre travail, quelles années de mois, nous partirions sur vos pas, telle l’expérience doit être unique.
Merci et déjà on se réjouit de vos prochains périples.